Ягодные горы. Тюлюкские озера.

В минувшие выходные совершили мы забег в одно из самых глухих мест Южного Урала — район хребта Ягдные горы с выходом на Тюлюкские озера, что находятся к северо-востоку от иремельского массива.

На перву ночевку встали в Ларькином ущелье, чуть выше деревни Тюлюк, откуда обычно туристы идут на покорение на Иремеля.

Утро теплом не баловало. Потому зубы чистить и умываться не стал. Впрочем как и всегда. Было еще рано. Сентябрьское утро только-только занималось и в Ларькином ущелье было сумрачно и спокойно. Где-то не так уж и далеко досматривали свои похмельные сны экскурсанты и можно было не бояться о том, что кто-то нарушит тишину урочища, настраивающую на умиротворяющий лад.

Сегодняшний путь лежал к неблизкому хребту Ягодные горы, а от него к Тюлюкским озерам. В места глухие, безлюдные. Где, по мнению большинства восходителей на священную гору Иремель находился конец географии.

В Ойкумене той бывать мне приходилось и надо сказать, что все там носило следы былого присутствия людей, которые ушли с тех мест пол-века назад, а может и больше. Воспоминания о тех временах хранили лесные дороги, что зарастают долго и полосы смешанного леса, выросшего на месте делянок.

Лесные дороги долго хранят информацию. Долго читаются среди леса, несмотря на то, что лес пытается всячески их стереть. Шесть лет назад, когда я впервые отправился на Тюлюкские озера, в берендеевы места и по совместительству одни из самых больших болотных систем Южного Урала, по дорогам тем никто не ездил, но они читались довольно сносно. В этот же раз, перевалив скальный массив от Ларькина ущелья, к удивлению моему, вышли мы на хорошо укатанную дорогу. Очевидно джиперы и сотрудники нац парка Зюраткуль появляются здесь регулярно.

Дорога шла через старые делянки, покосы. Справа, из-за леса вставали шишки Малого Иремеля. Были освещены они утренним солнцем и имели красноватый теплый оттенок.

В районе Ягодных гор дорога разделилась надвое и правая ее часть пошла к невысокому перевальчику и броду через верховья Тюлюка. А мы пошли по левой, вдоль Ягодных гор. Дорога эта ведет в самые глухие места н. п. Зюраткуль, в истоки Березяков и Большого Кыла. Где находятся Большекылские болота, одно из главных достояний нацпарка. Само название Ягодные горы связано или с обилием малины на хребте или же с обилием клюквы на болотах. Башкирский вариант названия — Елэк-тау, «ягодная гора» и русское «ягодные горы» — просто калька.

В лесу на склоне Ягодного хребта встретились заброшенные поилки, сваренные из половинок труб. Очевидно сотрудники нацпарка таким образом заботились о животном мире. Каких его представителей, не известно, но то что медведам здесь живется хорошо и они есть, и не могут не есть, хорошо было видно по обилию помета на дороге, которого было что возле твое фермы! Реально, надо постоянно смотреть под ноги, чтобы не наступить.

Дойдя до середины хребта, мы поблагодарили дорогу и пошли подыматься в лоб на главную вершину Ягодных гор, горы Большую Ягодную. На карте — 1205 метров. Относительная высота составила около 300 метров.

Подъем ничем не примечателен. Сначала идешь по через полянки-мордохлыст, и только в самом завершении подъема возникает над тобой шишка господствующей высоты. На которую по куруму, как по ступенькам подымаешься наверх.

На вершине хребта — небольшое плато с еще живой тринугаляционной деревянной вышкой. Вообще, есть интересная закономерность. Там где туристы ходят редко, эти раритеты, которым лет по 60, еще стоят. Например на горе Веселой, что на хребте Сухих гор. С чем это связано мне не известно. Дров здесь и так хватает. Радует также, что никаких надписей краской и никаких признаков религиозного экстаза. В общем — глушь! Стоит заметить, что вид с Ягодной, один из самых красивых на Южном Урале. Такие же красивые виды мне доводилось наблюдать с вершины Ялангаса и Большого Шелома, главной вершины хребта Зигальга. Вид, что открывается с Иремеля, гораздо менее информативен.

Долина Березяка. За ней — хребет Нургуш. Самая правая вершина — гор Большой Нургуш, высшая точка Челябинской области.

Прямо на запад — хребет Нургуш во всей своей красе. Весь как на ладони. Из-за него прекрасно видна Большая Сука. Между Нургушом и Ягодными горами обширная долина, где берут свои истоки Березяки. Ближе — отроги Ягодного, Бияцкие шишки. Долина Березяка носит следы сплошных рубок, в коих здесь успели принять участие все. От военнопленных до вольнонаемных. Чуть поодаль, под Малым Нургушом — гора Свиридиха или Свиридова релка.

Та самая гора Свиридиха, где более ста лет назад мать отшельница отрубила топором пятки своим детям, чтобы те не убежали к людям.

С ней связана одна из зловещих легенд старообрядчества горнозаводского Урала, которых здесь не мало. Места в этом месте Южного Урала вообще весьма богаты на легенды. А также и на были, связанные с лесными скитами раскольников.

Левее Нургуша синей стеной встает панорама Зигальги. Перед ним — Бакты. Малый Иремель. На север — гора Елавда и далее пошел хребет Уреньга. Но здесь, в южной части он не примечателен. В далеке, в дымке торчит Большой Таганй. А чуть ближе — Уралтау.

Начало Тюлюкской котловины. За ней, на север — Большое клюквенное болото, откуда берет истоки река Ай.

Ближайший сосед на востоке — хребет Аваляк. Здесь, в северной его части самое глухое место хребта. Между ним и Ягодными горам находится обширная Тюлюкская котловина. Здесь, в котловине находится одно из самых больших и красивых болот Южного Урала и истоки реки Тюлюк.

Озера. Хребет Аваляк здесь не высок. Но болотная система сама находится на высоте около километра.

Видно, как у дальней стороны котловины, у Аваляка раскинулось приличных размеров озеро. А дальше тянется длинная лента воды. Но пройти к нему будет тяжело, ибо все предполье занимает болото. С чахлыми сосенками, а затем и вовсе с открытым пространством, где очевидно находится самая топь. Но об это чуть позже. А пока обед, чай на вершине. Погода хороша и безветренна. А дальше, отправляемся вниз, на противоположенную сторону хребта, в Тюлюкскую котловину.

Спуск на восточную сторону Ягодных гор как оказалось, вообще плевое дело. Поскольку перепад по высоте с котловиной не большой. Только в одном месте выскочили на приличных размеров останец посреди леса и чуть с него не сиганули. Лес в этом месте носит следы тотальной рубки, которая велась здесь лет 30−40 назад. Сплошной осинник. В нижней части вышли на торную стежку, по которой проехали на квадрике. На карте, залитой в навиатор, дороги нарисовано не было. Правда на километровке дома в компе таки дорогу увидел. Водители квадриков и джиперы всегда ездят по старым дорогам, нарисованным на картах и уж рубиться лезут обычно в самый крайний момент. В общем что с запада, что с востока от хребта дороги проторены и накатаны в отличии от 2004 года.

восточный склон Ягодных гор.

останец в лесу.

Стежка вывела на дорогу, ведущую на брод через Тюлюк. На карте она есть. В этом месте Тюлюкское озеро прерывается метров на двести, что и послужило местом, где был проложен брод. Дорога уходит на Аваляк и дальше через исток Белой на Новохусаиново.

Здесь-то мы и решили тормознуться. Ибо ноги гудели, но надо было еще, пока солнце не укатилось за Иремельскую систему пробежаться и пофоткать осеннюю тайгу вдоль озер. Как всегда все на бегу. Художественная фотография и туризм вещи крайне не совместимые. Кто в теме, тот поймет о чем я))

Вкратце расскажу про Тюлюкские озера. Тюлюкская система озер и болот весьма обширная и вытянутая. Находится она в котловине, образованной хребтами Ягодные горы и Аваляк, а также перемычкой между ними, являющейся водоразделом между истоками Тюлюка и Ая. Уклона в котловине практически нет. От того, вода стекая со склонов гор наливается туда как словно бы в чашу. Извилистое озеро с черной торфяной водой прихотливо петляет по заболоченной котловине километров наверное десять, кое где разливаясь довольно широко. По берегам, где чахлые сосенки, а где настоящая труднопроходимая замшелая тайга. Берендеево царство. Жилище бабы Яги. Достигнув того места, где Аваляк отпочковался пасынком-Иремелем, вода Тюлюка, как через край блюдца переливается и практически тут же исчезает в каменных полях. Вообще места фантастически интересны в плане разнообразий ландшафта. Здесь есть эталонное верховое болото с трясиной, в которой можно запросто утонуть. На открытых участках мох под ногами начинает ходить ходуном и становится жутковато. Здесь есть скальные останцы, каменные реки-курумы, ведущие в горную тундру. Здесь на горных склонах растет реликтовая тайга, не знавшая топора. В общем много чего и все в одном месте. Сюда надо приезжать в золотую осень и лазить по этому урочищу дня три. По моему скромному мнению, соседняя Тыгынская котловина по масштабу уступает Тюлюкской. Просто про нее знает гораздо больше людей.

До главного большого озера в тот вечер мы добежать не успели. Солнце фантастически быстро катилось за силуэт Иремеля. Ноги в пружинящей подушке мха начали просто отваливаться. Да и топи дальше пошли самые настоящие и продолжать идти можно было только с риском для жизни. А еще, что интересно, далее на нашем пути встал препятствием затопленный лес. Вода вышла из берегов озера и разлилась по нему. В общем решили, что до главного озера с этой стороны не пройти и пробираться нужно к нему со стороны Аваляка. Что ж, достойный повод посетить эту безлюдную северную часть хребта.

Сильно уставшие приплелись обратно к броду. Бухнулись на пожухлую траву. Тишина! Тишина я вам скажу просто тоже эталонная. Это когда слышишь только шум крови в голове и все. После чадного мегаполиса тишина на высоте около километра над уровнем моря кажется фантастикой. А ты сам себе астронавтом Армстронгом, очутившимся на луне. У меня было подобное ощущение, когда года три назад, приехав из Питера я вдруг неожиданно попал в деревню посреди заваленных снегом гор без дорог и электричества. Ощущения еще те! Завтра с утра нужно было идти уже обратно.