Варна. "У двери Тамерлановой..."

Как уже говорилось в посте про Николаевку, путь в это глухое село с казачьей крепостью лежит через Варну — довольно крупную для Урала станицу (9,8 тыс. жителей) в 220 километрах от Челябинска по железной дороге. Варна и сама примечательна кое-чем: во-первых, её громкое название — отнюдь не совпадение, в окрестных степях есть Париж, Берлин, Лейпциг и даже Фершампенуаз. А во-вторых, на окраине Варны стоит древний мавзолей Кесене, известный в этих краях как Башня Тамерлана — один из нескольких уцелевших в России памятник Золотой Орды.

Одиноко стоящий среди степи мавзолей с шатровым куполом хорошо виден и с трассы на Николаевку, и с железной дороги, хотя от посёлка до него около четырёх километров. Зрелище это для России, прямо скажем, нетипичное — подобное есть ещё разве что под Уфой (Чишмы и Верхние Термы). Вообще, памятников древнетатараской архитектуры в России остались единицы — ещё они есть в Болгаре (минарет, три мавзолея, три палаты, руины мечети), Касимове (минарет), Елабуге (руины мечети), а может и где-то ещё — уничтожение покорённой Орды я считаю одной из самых неприглядных страниц русской истории. За 200 лет гонений (которые кончились лишь при Екатерине II), когда татарам запрещалось строить минареты, каменные мечети и мавзолеи, была почти полностью уничтожена архитектура целого государства — сотни мечетей, мавзолеев, крепостей, дворцов были или разрушены целенаправленно, или разобраны на строительный камень. Теоретически в Поволжье, Предкавказье и на Южном Урале всяких построек 13−15 веков должно было быть уж точно не меньше, чем древнерусских церквей в Средней России и Украине… но осталось лишь то, что осталось.

2.

Я высадился у мавзолея на рассвете — как уже говорилось в прошлом посте, я не смог выбраться из глуши автостопом и меня пустили ночевать добрые люди в селе Александровка, из которой я уехал утром на ПАЗике. От трассы до мавзолея — около километра просёлки, и уже издалека хорошо видно, что урочище Кесене — это целый некрополь:

3.

Башней Тамерлана мавзолей прозвали русские — скорее всего, потому, что башкирское слово «кесене» («кешене»), которое обозначает святые места, похоже на женское имя. По легенде, Кесене — это дочь Тамерлана, которая сбежала от отца с простым солдатом, и Железный Хромец, узнав о таком, не моргнув глазом велел убить обоих, а затем похоронил с почестями и дальше пошёл. По другой версии, девушку и солдата растерзали звери. Интересно, что мавзолей, построенный Тамерланом, на Южном Урале действительно есть — но только не здесь, а в Башкирии (уже упомянутые Чишмы).

4.

Жившие здесь прежде башкиры и казахи считали, что мавзолей построили некие древние люди, позднее ушедшие в Китай, и покоится там Святой царь этого народа, поэтому и сами они чтили Кесене, как святыню. Наконец, в 1889 году до мавзолея добрались археологи, которые во-первых установили, что там действительно похоронена женщина, а ближайшие архитектурные аналогии обнаружились в Маджарах, крупном ордынском городе на месте нынешнего Будённовска, где подобных мавзолеев было много, но не уцелел ни один.

5.

Наконец, в 1980-е годы Башню Тамерлана отреставрировали, и честно говоря, лучше бы они этого не делали — вблизи мавзолей выглядит новоделом. Самый крупный (17 метров высотой) и сложный из трёх мавзолеев Южного Урала, мне он показался и наименее впечатляющим:

6.

Тем не менее, видно, что место популярно, причём видимо как у верующих мусульман, так и праздно шатающейся публики:

7.

Густо покрывающие ажурную дверь платки впечатляют:

8.

Изнутри мавзолей выглядит куда более подлинным, чем снаружи, особенно кирпичные «сталактиты» по углам:

9.

Но урочище Кесене — не только башня Тамерлана: вокруг находится более ста курганов разных эпох — шесть бронзового века, один — железного века, а в основном — времён Золотой Орды и Казахского ханства:

10.

Самый крупный курган образует «двойную систему» с мавзолеем, который хорошо смотрится с его вершины. Когда и зачем вокруг Башни Тамерлана насыпали вал — не знаю:

11.

Сверху лучше видны и мелкие курганы:

12.

Здесь же непонятного вида котлован, также вплотную подходящий к курганам:

13.

А до Варны — около получаса пешком:

14.

…На протяжении всей своей истории Русь и Россия пытались отгородиться от Дикого поля линией укреплений, начиная с киевских Змиевых валов и московской Засечной черты. С начала 18 века по границам Великой Степи, от Алтая до Каспийского моря, одна за другой строились многочисленные линии крепостей — так появились Оренбург, Челябинск, Омск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и многие другие. Степи от Орска до Троицка, на юге нынешней Челябинской области, были последним разрывом в этой цепочке, ликвидировали который лишь при Николае I, в 1835−45 годах при строительстве Новой линии — так что степной юг Челябинской области с центром в Магнитогорске имеет вполне официальное историческое название Новолинейный район. Сначала построили крепости в Николаевке и Наследницке, а затем прикрытую ими степь взялись заселять казаками… точнее, это были не совсем казаки, а нагайбаки — крещённые служилые татары, от обычных татар отличающиеся настолько, что их несколько раз выделяли в отдельный народ. Свои станицы нагайбаки называли в честь покорённых городов и выигранных битв — так в зауральской степи возникла Малая Европа: Париж, Берлин, Лейпциг, Кассель, Фершампенуаз, Требия, Кацбах, Кваркен, Кульм, Адрианополь, Бриент, Нови, Арси-Сюр, Варна, Варшава, Чесма, станицы Рымникская, Аландская, Измаильская, Браиловская, Наваринская, Полоцкая, Полтавская, Бородинская, Березинская, Тарутинская и Куликовская. Особенно известны, конечно, Париж и Фершампенуаз, образующие Нагайбакский район — вот, например, репортажи victorprofessor и ice-ti. Во многих станицах громкие названия как-то обыграны — скажем, в Париже вышка сотовой связи сделана в виде Эйфилевой башни, в Чесме есть памятник Чесменской битве по образцу Чесменской колонны в Царском Селе — словом, эта степь вполне достойна отдельного путешествия.

15.

Варна, названная в честь взятия одноимённой турецкой крепости в Болгарии в 1828−29 годах, впрочем, ничем особенным похвастаться не может — совершенно заурядный степной посёлок, разделённый пополам речкой Нижний Тогузак. Ну, разве что железнодорожная станция здесь имеет громкое название Тамерлан:

16.

Пустынная привокзальная площадь со школой, наискось от которой автовокзал. Если едете в Николаевку — поспешите: экспресс из Челябинска прибывает в 12:50, а ПАЗик уходит в 13:15.

17.

Заросший пруд на Тогузаке:

18.

От башни Тамерлана в Варну я шёл пешком, и опоздал на утреннюю электричку, а следующую мне предстояло ждать около 5 часов. Мне надо было не в Челябинск, а в Троицк — по прямой до него 50 километров, но через территорию Казахстана, в обход которой — около двухсот, поэтому уехать можно было только по железной дороге. Освободившиеся внезапно часы я бродил по пыльным станичным улицам, ощущая всей кожей описанное в прошлом посте тягучее и вязкое «степное время».

19.

В Варне есть несколько старых деревянных домиков и даже один каменный:

20.

Есть все атрибуты советского райцентра:

21.

Какое-то училище с замурованным в стену посланием потомкам от 1974 года, которое надо вскрыть в 2024-м году:

22.

У администрации — видимо, памятник целинникам:

23.

На самой администрации красуется совершенно советский лозунг — только на голубом, а не красном, фоне:

24.

Рядом симпатичные клумбы (как подметил vedmed1969 — серийно делаются в Челябинске), 22 апреля бывшие ещё без цветов:

24а.

Есть тут и пятиэтажки, и довольно большой стадион. За Тогузаком — пара весьма живописных промышленные зданий:

25.

26.

У западного выезда — мечеть «Нур» («Свет»):

27.

У северного — церковь Рождества Богородицы:

28.

Люди на автовокзале:

29.

30.

Безвременье, запах бурьяна, солнце и ветер — таким запомнился мне второй день в Великой Степи. В воскресение электричка Карталы-Челябинск уходила в областной центр переполненной — это был ещё и экспресс по типу московских «попугаев», с местами по билетам, и до Челябинска билетов не было уже за два часа до отправления, поэтому все ехали в Троицк, чтобы там пересесть на автобус.

31.

Между Варной и Троицком электрички идут без остановок, так как здесь в Россию вклинивается территория Казахстана. Железная дорога принадлежит РЖД, и для обитателей двух посёлков — Босколь и Магнай — по сути дела не существует. В обоих сохранились модерновые вокзальчики и заброшенные совхозы, а в целом местность по разные стороны границы почти не отличается — даже на украинской границе различия двух стран заметнее, чем на казахстанской.

Босколь:

32.

33.

Магнай:

34.

35.

36.

Так (ещё по дороге из Челябинска в Варну) выглядела моя первая в эту поездку (и третья вообще) встреча с Казахстаном, где мне предстояло провести более двух недель. Но сначала — Троицк, русские ворота Великого Шёлкового пути, через которые я въехал в соседнее государство.