Аркаим. Дыхание Великой Степи.
Урал — как известно, край непуганных неформалов. И конечно, известие о том, что где-то тут, на Урале, находится «мощный энергетический центр», не могло не привлечь к этому «центру» все продвинутое население Урала. Так древний Аркаим, который мог бы «в чистом виде» заинтересовать только археологов, превратился в один из крупнейших на Урале центров туризма, настоящие «Уральские Соловки».
Меня на Аркаим занесло в самый «энергетический» день Ивана Купалы, и ехал я, как туда, так и оттуда, с противоречивыми чувствами. Мужики, которые подвозили меня к Аркаиму, всю дорогу надо мной стебались — вот дурак, от самой Маааасквы ехал, а там просто голое поле. Но на деле все далеко не так просто.
Начнем рассказ об Аркаиме издалека — в буквальном смысле. Дело в том, что Аркаим — это даже не населенный пункт, да и стоит он среди глухой местности — поэтому единственный приемлемый способ добраться туда «безлошадному» человеку — автостопом. Я доехал из Уфы до города Сибай поездом, а там достиг села Кизильского в Челябинской области — отсюда начиналась трасса (кстати, помните, что в Башкирии это село называть лучше Кизил, а в Челябинской области Кизильское, из-за разницы языков — в противном случае обидятся).
Река Урал — слева Азия, справа Европа.
За Уралом я встал у трассы, которая вела к селу Бреды, и начал голосовать. А место вокруг было какое-то слегка мистическое. Непривычно огромный для села в глубоком тылу воинский мемориал на горе:
И жутковатая черная скала чуть поодаль:
Прождав минут 20, я поймал «Жигули», ехавший в Бреды, и вскоре, в компании двух ехидных мужиков, ехал по степи. Углубляясь в Азию. Дорога была довольно-таки разбитой, с участком грейдера, а у поворота на Аркаим, до которого от трассы около 10 километров, я предложил мужикам за 100р. довезти меня прямо до Аркаима. Они согласились, и чем ближе мы подъезжали к «древнему городу», тем обиднее были их насмешки… Кстати, надо сказать, что других способов преодолеть эти 10 км я не представляю — ведь туристы-паломники на Аркаим ездят семьями, и я не видел ни единой машины, в которой нашлось бы лишнее место.
Не вижу особого смысла повторять историю Аркаима — ее и так все знают. Скажу лишь, что в 1970−80-е в степях Южного Урала была найдена так называемая Страна Городов — несколько десятков явных городских поселений, существовавших около 5000 лет назад. Последующие находки установили родство населявшего эти земли народа с ариями, а сами поселения оказались похожи на те, что были описаны в «Авесте». Так Южный Урал стал уже почти официально «колыбелью индоевропейской цивилизации». Так это или не так, задумываться не будем, но что здесь существовала одна из древнейших цивилизаций планеты — уже факт. Из всех поселений по сохранности выделялись Аркаим и Синташта, и в Аркаиме было решено создать археологический музей. Ну, а далее естественно он превратился в «центр энергетики».
С археологического музея мое знакомство с Аркаимом и началось. Я сошел с трассы, по которой постоянно мелькали автомобили туристов и экскурсионные газели, и отправился к первой достопримечательности — кургану «Темир».
Подобных курганов в эпоху Великой Степи было по степям много тысяч. Курган — это был одновременно и мавзолей и храм степняков. В нем хоронили, в нем же совершались обряды. Однако курганы укреплялись изнутри деревом, поэтому постепенно они гнили, ветшали и оплывали. Курган «Темир» — это реконструкция степного кургана в том виде, в каком его видели сами степняки.
Как мне рассказал экскурсовод (а в момент съемки в кургане находилась целая экскурсионная группа), автор этого кургана, Николай Таиров, занимался изучением степных курганов всю жизнь, и «Темир» стал как бы зримым итогом его научной деятельности. Да, курган не аутентичен, но в аутентичном виде ничего подобного не сохранилось нигде в Великой Степи. Поэтому создать что-то подобное было необходимо.
Внутрь кургана ходят только экскурсии, поэтому рассказывать о том, что там, особого смысла не вижу — вы туда или не попадете, или вам все и так расскажут.
Курган расположен слева от дороги. Справа, на склоне холма — какие-то новодельные хозяйственные постройки, и вот это нечто, похожее на буддийский дацан:
На самом деле — музей природы и человека. Здесь как бы «введение» в Аркаим, здесь же экскурсионное бюро. Впрочем, в день Ивана Купала, или на солнцестояние, или на равноденствие экскурсовод не потребуется — группы и так будут везде, где могут быть.
Аркаим вообще очень похож на Соловки, но только здесь его сущность «туристического заповедника» еще ярче. Если на Соловках туристов больше, чем жителей, то здесь кроме туристов нет вообще никого. И также повсюду люди с рюкзаками, восторженные глаза, атмосфера праздника. Мне же было очень трудно фотографировать так, чтобы туристы не попадали в кадр.
От музея хорошо виден местный АЭМ, включающий три постройки. Первая — усадьба оренбургского казака.
Хотя это территория Челябинской области, здесь находятся самые «казачьи» места Южного Урала. Оренбургские казаки — это вовсе не яицкие казаки, соотносятся они как кубанцы и запорожцы: Яицкий городок был ликвидирован, как Запорожская Сечь, Екатериной Второй, а казаки переселены и из разбойников стали стражами границ. В Челябинской области уцелели 2 пограничные крепости (до которых добраться в глухой степи почти не реально), причем в 1991 году они вновь сделались пограничными.
Казацкая усадьба — памятник ДЗ вполне аутентичный, и для современного Оренбуржья редчайший. И очень красиво украшенный.
Можно зайти внутрь — интерьеры у казачьей усадьбы совершенно городские. Казак — далеко не крестьянин.
Здесь же — Варшавская мельница:
Местные станицы все как на подбор названы в честь покоренных казаками городов: Варна, Варшава, Чесма, Берлин, Париж… В последнем, говорят, стоит вышка сотовой связи в форме Эйфелевой башни. А Берлин с точки зрения местных жителей — несустветное захолустье. Соответственно, и мельница принесена сюда из станицы Варшавской.
Рядом — башкирская юрта.
Юрта, небо, ковыли… Здесь я впервые почувствовал настоящий Аркаим, обычно скрытый туриндустрией.
А неподалеку — «жуткое нечто», образующее форму компаса:
Я шел в сторону туристического лагеря — огромного скопления палаток, автобусов, машин, «Газелей», а также, конечно, людей. Народу становилось все больше, а в казачьей усадьбе мне объяснили, что в 16:00 отправится автобус в Магнитогорск. По дороге же я увидел еще один «экспонат» — реконструкции жилищ каменного века. Это тоже по-своему интересно:
Далее начиналась палаточный лагерь, расположенный между двух вершин. Первая — Александровская сопка, известная сейчас как гора Любви.
Вторая — гора Шаманка.
Первая вершина специалистами по энергетике считается «доброй», а вторая — «злой». Но на обеих выложены каменные спирали, по которым непрерывно движутся люди — нечто вроде опять же соловецких «Вавилонов».
Пройдя палаточный лагерь насквозь, решил подниматься. В самом лагере народу не протолкнуться, живут все в палатках, купаются в речке Караганке. За 40р. можно купить стакан кумыса, и это стоит сделать — кумыс похож на кефир, но гораздо более ядреный и вкусный. Только не злоупотреблять — у него крепость около 12 градусов.
Склон Александровской сопки довольно пологий, и даже с рюкзаком туда забраться не составило проблемы. На верху же творилось вот что:
Люди непрерывно бродили кругам, «открывали чакру», «заряжались космической энергией». Особенно психоделично это зрелище было снизу. Я по кругу бродить не стал, а на самом деле длина у этой спирали не слабая — чтобы ее пройти, требуется около получаса.
Как и на Соловках, на Аркаиме туристы сами по себе интересны и не раздражают. Да и не туристы это, а паломники, к святым местами каких-то новых народных культов, сложившихся в эпоху «моды на буддизм» спонтанно.
На склонах горы выложены из камней какие-то фигуры… Да, придется археологам 30-го века крепко поломать голову над тем, почему заброшенный на 5000 лет священный город возродился вдруг в начале 21 века.
А вот и собственно Аркаим, тот самый загадочный город, существовавший 5000 лет назад.
Не впечатляет? Это потому, что немного не тот угол зрения. На самом деле Аркаим выглядит так:
(с официального сайта музея-заповедника «Аркаим»)
Голая степь, а посреди степи — колесо. Самое настоящее колесо, образованное двумя кругами и множеством «спиц». Зачем валы были насыпаны так — загадка, но ученые говорят, что это очень похоже на города-храмы, описанные в «Авесте». Аркаим — что-то типа Луксора или Карнака.
Позже с водителем автобуса у меня был такой диалог:
-Нет, ну вот поставили бы тут воздушный шар, и за деньги бы поднимали туристов, показывать Аркаим во всей красе!
-Так кто ж тут додумается?!
-Нет, ну это же деньги!
-Деньги-то, конечно, деньги, но ведь еще и додуматься надо!
Пока же на Аркаиме можно увидеть только реконструированный участок стены. А с горы — поразительные виды.
Кругом степь — настоящая азиатская ковыльная степь. Часть той самой Великой Степи, и по этим холмам ходили Тамерлан и Тохтамыш, Чингисхан и Батый, а с ними многотысячные воинства. Пускай здесь нет древних дворцов или храмов — в степи нету квадратного километра без их руин, ушедших в почву. И соприкосновение с Великой Степью — самое сильное впечатление, которое может дать Аркаим.
И последнее: в энергитику, ауры, тарсионные поля
