Троицк. Часть 3: Уральская Мекка (2012)

varandej (http://varandej.livejournal.com/) , 25.08.2014 (2904 дня назад)

В конце 19 века среди татар и башкир, а следом казахов и даже бухарцев распространилось новое течение ислама — джадидизм, что в переводе значит «обновленчество», то есть прогрессивный светский ислам. Этот путь под разными названиями выбрали в ХХ веке многие народы, включая, например, турок. Первыми идеологами джадидизма стали татарские учёные и просветители, такие как Шигабутдин Марджани (в честь которого названа старейшая казанская мечеть), а центрами — несколько крупных медресе: оренбургская «Хусаиния», уфимские «Гусмания» и «Галия», село Стерлибаш, но едва ли не главным центром джадидизма стал Троицк, столица татаро-башкирских купцов. Основными фундаторами были Яушевы (о которых я рассказывал в прошлой части), а основными идеологами — сменявшие друг друга суфийский шейх Ахмад Рахманкулов, его ученик Зейнулла Расулев и его сын Габдрахман. Для казахов и прогрессивной части бухарцев Троицк стал «Уральской Меккой» — в медресе «Расулия» ездили учиться со всей Средней Азии, и оно серьёзно повлияло на становление современной казахской нации.

Об этой грани и пойдёт речь в третьей части рассказа о Троицке.

Именно своей мусульманской ипостасью встречает Троицк, если ехать из Челябинска по автодороге — на въезде в город находится огромное мусульманское кладбище. Интересно, что из 23 тысяч жителей Троицка в начале ХХ века русские составляли 86%, но именно оставшееся меньшинство определяло суть города. Причём особую роль тут играли даже не татары, а башкиры (7% населения), к которым относились и духовные лидеры, и (подозреваю) крупнейшие купцы.

2.

Джадидизм вырос из суфизма — мистического ислама, последователи которого разными способами занимались поисками Бога (например, к ним относились дервиши, которых часто отождествляют с монахами). История проникновения этого течения в Башкирию от средневековых миссионеров до Зейнуллы Расулева подробно рассказана здесь — но только если не знать мусульманской терминологии, прочесть этот текст почти невозможно.

3.

Если вкратце, то живший в середине 19 века суфийский шейх Ахмад Рахманкулов, получивший образование в Бухаре, был духовным наставником молодого Зейнуллы Расулева, и среди прочего советовал, к кому обратиться в Стамбуле, где Расулев вступил в суфийский орден Накшбадийа, и откуда вернулся на родину в роли ишана — то есть духовного лидера, возглавившего этот орден на территории России. Тот же Рахманкулов сделал Расулева настоятелем Пятой мечети в Троицке, и наконец в 1884 году Расулев организовал «новометодное» медресе «Расулия», прежде (в 1873−83 годах) отбыв несколько ссылок из-за конфликта с муллами-ортодоксами, которые представили его властям как националиста.

4.

Расулев умер в феврале 1917 года, и покоится как раз на этом кладбище. В 1919 году закрылось его медресе, но его сын Габдрахман жил до 1950 года, с 1936 возглавлял Духовное управление мусульман Центральной России, а в 1942 году на съезде духовенства объявил джихад фашистам, что по достоинству оценил Сам. Ну, а внук Зейнуллы Атилла, умерший в 1996 году, был известным татарским писателем.

5.

В 2009 году, когда были сняты эти фотографии, я ещё ничего не знал об Уральской Мекке, и фотографировал всё это через ограду. В этот раз у меня была идея дойти сюда и увидеть могилу Расулева, но не успел. Подробнее см. комментарий rustem-akhunov. А само по себе татарское кладбище с острыми покосившимися стелами действительно впечатляет.

6.

К кладбище примыкает воинская часть и очень сильный памятник воинам-интернационалистам, от которого вдалеке виден купол Преображенской церкви Казанского монастыря (1863), местного «клона ХХС», к которой я не подходил ни в 2009, ни в 2012:

7.

БМП в афганских скалах:

8.

А старый город по улице Гагарина открывается водонапорная башня, построенная в 1927 году — мягко говоря неожиданный облик для советской эпохи:

9.

Кстати, только сейчас обратил внимание на убитый «Икарус» у подножья, и отметил про себя, насколько за последние три года в России обновился парк автобусов — конечно, такие раритеты ещё много где бегают, но уже воспринимаются раритетами, а не нормой (чего не скажешь о ПАЗиках).

В квартале за башней — церковь Дмитрия Солунского (1873) с памятником Ивану Неплюеву, основавшему в 1743 году не только Троицк, но и Оренбург, и бывшему первым оренбургским наместником:

10.

А дальше — улица Гагарина, с которой я и начинал вторую часть. Район от улицы Гагарина до Центральной площади я уже показывал там, и сейчас проходим его без остановок. Из Центральной площади уходит на восток улица Ленина, в перспективе которой просматривается минарет крупнейшей в Троицке Шестой мечети (она же мечеть Гатауллы-муллы), который в 2009 я принял издалека за колокольню. Улица Ленина довольно колоритна, и на её протяжении русский уездный город понемногу сменяется татарской слободой. На первом кадре — вид в сторону площади, каменное здание слева — бывший Сибирский банк, занятый краеведеским музеем:

11.

А вот дальше…

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Здесь интересны и боковые улочки, впечатляющие своей запущенностью:

18.

19.

20.

И везде царит золочёный шпиль Шестой мечети:

21.

22.

Местами попадаются традиционные формы русских заборов, которые в старину делали усадьбу небольшой крепостью — казачий баз (горизонтальные доски на прочных столбах):

23.

И ни то древнерусский, ни то сибирский заплот (то же, но не доски, а брёвна):

24.

Справа по ходу движения в какой-то момент видишь золотой купол — это мечеть имени Зайнуллы Расулева, ранее мечеть № 3, основанная в 1863 году.

25.

Всего в Троицке было 7 мечетей и 8 церквей, ныне соответственно восстановлены 2 мечети и 5 церквей. Третья мечеть примечательна хотя бы тем, что построена до расцвета «Уральской Мекки»:

26.

А тут в кадр попал очень доброжелательный и разговорчивый дворник, успевший дать мне несколько напутствий в Казахстан:

27.

За мечетью — пруд у слияния Уя с Увелькой, и вдалеке — показанный в первой части Камень Пугачёва. Там же, в первой части, показано и то, как оттуда выглядит этот район.

28.

Ну, а практически в конце улицы Ленина возвышается Шестая мечеть, или мечеть Гатауллы-муллы, построенная в 1896 году и бывшая крупнейшей мечетью за Уралом. Она действительно крупнее любого из сохранившихся городских храмов, и остаётся доминантой Старого Троицка:

29.

На углу ограды — бывший магазин, а в глубине двора — медресе, вероятно, бывшая «Мухаммадия» (действовавшая в Троицке помимо «Расулии»):

30.

Реставрацию мечети с 2009 года успели завершить:

31.

О сохранности других мечетей я не знаю. Мечеть № 4 (видимо, 1870-х годов) ныне лишена минарета и купола и превращена в заводской цех на углу Советской и Малышева — на заднем плане брандмауэр пассажа Яушевых, показанного в прошлой части:

32.

Советская улица с мечетью и пассажем внутри завода:

33.

Ещё точно знаю вот из этого поста rustem-akhunov (там вообще очень много о мусульманских памятниках Троицка), что сохранилась Первая мечеть — но она запрятана где-то во дворе на охраняемой территории. А в целом, татарское и башкирское влияние в Старом Троицке повсюду. Тем более город славился не только медресе, но и светским татарским образованием — например, здесь учились татарский поэт Мажит Гафури, казахский педагог и писатель Ибрай Алтынсарин и многие другие. Вот например симпатичный домик где-то в южной части центра построен Яушевыми как татарская школа для девочек:

34.

Что же касается «Расулии», то я честно пытался её отыскать, но я не знал ни её адреса, ни как она выглядит, а в краеведческом музее мне и вовсе сказали, что она не сохранилась и на её месте теперь стоит общага. Уже при подготовке этих постов я случайно наткнулся на адрес Крохмалёва, 27, и уже по карте установил, что это на Амуре (предместье за Увелькой), где-то в полукилометре от автовокзала. Что это здание представляет собой сейчас, не имею представления. А гуляя по Троицку, я почему-то принял за «Расулию» вот этот дом близ перекрёстка Володарского и Пионерской (кроме того, почему-то мне запомнилось, что именно в этих дворах скрыта Первая мечеть) — хотя может быть это действовавшая с 1850 года «Мухаммадия»?

35.

В завершение — несколько кадров с окрестных улиц, которые мне просто больше некуда приткнуть:

36.

37.

38.

А вон те две женщины у подножья дома с круглой крышей, завидев мой фотоаппарат, попросили меня сфотографировать троицкую грязищу и всем рассказать. И хотя я не поклонник идеи «чтобы в стране стало чисто, как в Европе — нужно фотографировать и постить помойки», их просьбу я всё-таки выполню, так как самая настоящая достопримечательность Троицка — прямо-таки африканская запущенность его закоулков, при этом на удивление живописная. О ней — в следующей части, последней о России в этой поездке.

P.S.

Я не мусульманин, и октровенно говоря с исламской культурой знаком не очень хорошо. Я вполне понимаю, что мог тут понаделать очень грубых ошибок. Но указывать на них прошу вежливо, ибо хамство как минимум вызывает большие сомнения в компетентности того, кто указывает на ошибку.

Похожие статьи

Путешествия по Уралу. Троицк
Ворота в Азию, ч.7. Троицк: осколки Империи
Ворота в Азию, ч.8. Троицк деревянный и патриархальный
Путешествие по Южному Уралу. День седьмой. Баландино - Троицк
Троицк. Часть 2: наследство ярмарки (2012)
Троицк. Часть 1: вокруг да около (2012)
Прогулка по Троицку. Часть 1. (2009)
Прогулка по Троицку. Часть 2. (2009)