Троицк. Часть 2: наследство ярмарки (2012)

Один из моих любимых типажей старого города — «купеческая республика», коих немало раскидано по Дальней России. Две трети наследия оставлены парой-тройкой влиятельных фамилий, сердце города — не храм и не крепость, а гостиный двор или пассаж, и почти отсутствует рядовая застройка: каждый дом — попытка какого-нибудь купчины заткнуть за пояс всех своих соседей, и такие дома слагают целые улицы. Особенно купеческими республиками были богаты удалённые от беспокойных границ и строгого центра периферии — Сибирь, Урал, Поволжье, Русский Север…

Троицк, о происхождении которого уже говорилось в прошлой части, на мой взгляд входит (вместе с Ирбитом и Бийском) в первую тройку «купеческих республик». Точнее, он куда многограннее, но эта грань — самая яркая: пожалуй, Троицк — самый богатый гражданской архитектурой город на всём Урале.

Но при этом сколько-нибудь системной информации о троицких красотах отвратительно мало. О многих исторических зданиях мне попадались только упоминания без картинки и адреса, а потому за точность свои комментариев не ручаюсь. Но — что есть. Большая часть Старого города вытянута вдоль улиц Гагарина, Советской, Ленина и Октябрьской, проходящих параллельно Ую и Увельке. По улице Гагарина в город въезжаешь из Челябинска, и все фотографии на ней я отснял ещё в августе-2009.

Начнём прогулку от Народного дома (1878), на протяжении всей своей истории использовавшегося по назначению, хотя и под разными названиями. А вот театром Троицк, в отличие от своего ближайшего соперника Ирбита, так и не обзавёлся.

2.

Тогда, в августе-2009, в Троицк мы приехали без всякого чёткого плана: нас с periskop встретили на челябинском вокзале
vedmed1969 и polar_bee, усадили в машину к последнему, и повезли сюда без разговоров. Та прогулка по Троицку запомнилась мне чувством «неизведанного» — я как-то привык, что всегда знаю, что хочу увидеть в новом городе, а тут мы искали древности почти по наитию. На улице Гагарина попадались свои интересности, но какой-то исключительной цельностью или красотой она не отличалась, первое впечатление от Троицка было «крепкий середняк»:

3.

4.

Зато чувство неизведанного, и ожидание, что из-за поворота вот-вот покажется НЕЧТО, я запомнил надолго:

5.

6.

7.

Затем мы разделились, я свернул направо на улице Климова, и вот тут-то историческая застройка вокруг начала сгущаться:

8.

9.

10.

И особенно впечатляло то, каким ветхим и пыльным выглядел город — было в его атмосфере даже что-то от Дикого Запада. Это Советская улица, на которой, к слову, с 2009 года успели починить тротуары и положить асфальт:

11.

Дом под шпилем — как я понимаю, новодел под старину, занятый рестораном и гостиницей «Гостиный двор». Гостиниц в Троицке несколько, в центре две, и обе с очень неслабыми расценками (около 1800р. за одноместный номер с удобствами). Из-за гостиного двора выглядывает краешек Троицкого Электромеханического завода, поглотившего целый исторический квартал на углу Советской и Малышева. Если точнее — отсюда видна лишенная минарета и купола мечеть № 4, которую я подробнее покажу в третьей части. Зато прилепилась она к брандмауэру пассажа Яушевых — одного из самых роскошных зданий Троицка:

12.

В каждой «купеческой республике» особую роль играло 2−3 купеческие династии, контролировавшие большую часть городской торговли. При этом возможности выехать на ПМЖ в столицу или Европы у них обычно не было, поэтому они активно благоустраивали свой город — строили церкви, школы, больницы, мостили улицы и т. д., а как результат, спустя сто лет с их именами памятники архитектуры связаны через один. В Троицке сильнейшими династиями были Яушевы и Башкировы — каждой только жилых домов принадлежит по десятку. Ну, а пассажи (говоря современным языком — многофункциональные торговые центры) были в начале ХХ века самым писком моды, и именно на них держались многие купеческие империи. Свой пассаж Яушевы в Троицке построили в 1910−13 годах:

13.

«Пассаж Яушевых» — это, конечно, не «пассаж Второвых», но и эта сеть магазинов вышла далеко за пределы родного города — здание яушевых пассажей сохранились ещё как минимум в Челябинске, Кустанае и Ташкенте, а может быть и где-то ещё.

14.

Если бы я прошёл чуть дальше по улице Малышева — увидел бы ещё и пассаж Башкировых, правда с тех пор изменившийся не в лучшую сторону и также встроенный в электромеханический завод — как всегда, сказался недостаток информации, до поездки я был уверен, что пассаж Башкировых не сохранился, и лишь при подготовке поста наткнулся на его современную фотогафию:

15.

Башкировы, судя по всему, были несколько менее успешны, чем Яушевы — но поэтому гораздо больше концентрировали капитал не по Казаням и Ташкентам, а на родине. И ещё в 2009 году я был потрясён, когда набрёл по улице Климова за перекрёстком с Советской, на невероятно изысканную для уездного города гостиницу Башкировых (1909):

16.

К которой, к слову, примыкает Окружной казачий суд, мемориальная доска на котором повествует о том, что в Троицке родился в 1842 году Фёдор Плевако, знаменитый сто лет назад московский адвокат-философ. Сама же гостиница всю свою историю использовалась по назначению, но в 2009 году ночёвка в Троицке в наши планы не входила. За три года гостиница порядком изменилась:

17.

И одноместный номер с завтраком в ней стоит теперь 2100 рублей. Это выше моих возможностей, но история в Николаевке с ночлегом у селян высвободила мне около 1000 рублей, и рассудив, что жалеть лучше о сделанном, чем о не сделанном, я решил всё-таки ночевать здесь.

18.

Номер в гостинице тесноват — но с очень высоким потолком и приятным интерьром. Очень удобная сантехника — но я так и не нашёл кондиционер. Понравился завтрак — хотя заказывать его надо с вечера, заказать можно хоть всё меню сразу в нескольких экземплярах, и более того — завтрак могут принести прямо в номер. В общем, стоит ли ночлег таких денег — ещё вопрос, но ночевать здесь приятно, особенно в сравнении с теми клоповниками, которые ждали меня в Казахстане. В коридорах по стенам развешено множество старых фотографий Троицка, а модерновые интерьеры частично сохранились или были аккуратно реновированы (скажем, с заменой деревянных рам на точно такие же пластиковые) — вечером я ходил по гостинице как по музею:

19.

20.

Виды с верхнего этажа на городские крыши:

21.

Типично троицкий вид — на переднем плане купеческий дом, склады и лавки, а вдалеке царит минарет мечети Гатауллы-муллы (1896):

22.

Из моего окна же вид был таким — обычный троицкий двор, антиэстетике которых я ещё посвящу отдельный пост:

23.

А от гостиницы — всего один дом до Центральной площади, вид с которой показан и на вводном кадре:

24.

Под вышкой — уже упомянутый Окружной суд (ныне администрация), а правее, по другую сторону улицы Климова, здание городской управы (ныне почта), скромный вид которого говорит о том, что истинным хозяином тут было не государство, а купцы. Ещё на площади каким-то чудом затесался деревянный домик необычного облика — в 2009 я подумал было, что казахский, а сейчас не уверен:

25.

Огромное пустое пространство также не случайно — около 99 лет, с 1868 по 1967 годы, на этом месте стоял огромный Михайловский собор, ставший новым ярмарочным храмом вместо Троицкого Уйского собора:

26.

Зато ансамбль за собором сохранился, и ныне это самое ухоженное место в Троицке: бывший Торговый дом (1877), ныне занятый филиалом Челябинского университета:

27.

И П-образные Торговые ряды (1866−68), построенные вместе с собором. Как уже говорилось в прошлой части, до 1866 года в Троицке действовала таможня для товаров из Туркестана, поэтому грандиозные Троицкие ярмарки, длившиеся по четыре месяца, проводили на другом берегу Уя, напротив старого Троицкого собора (этот район показан в прошлой части). Однако затем таможню упразднили, и торговля переместилась на главную площадь. Примыкающий к Торговому дому участок рядов также принадлежит университету:

28.

Детали Торгового дома:

29.

30.

С другой стороны Торговые ряды выглядят совсем иначе. Пейзаж напоминает Дикий Запад:

31.

Дом ещё какого-то купца со своими торговыми рядами — здесь, на Октябрьской улице, в отличие от Советской ничего не изменилось:

32.

Напоследок вернёмся на Советскую и пройдёмся на запад, в сторону, противоположную пассажу Яушевых:

33.

34.

Парк имени Николая Томина — родившегося в этих краях красного командира, убитого в 1924 году в бою с туркестанскими басмачами:

35.

Самое большое в Троицке старое здание, ныне принадлежащее ветеринарной академии, о происхождении которого в итоге раскопал информацию alelikand — его начали строить вскладчину местные купцы для музыкального театра накануне революции… а достроили лишь в 1931 году как корпус ветакадемии:

36.

На перпендикулярной улице Володарского — ещё один весьма любопытный памятник ярмарочной эпохи. Помимо 8 церквей и 7 мечетей, в Троицке была ещё и одна синагога — для уездного города, не входившего в черту оседлости и зону сибирской ссылкки, случай уникальный. В советское время здание перешло на баланс ветеринарного института, а теперь, как видите, продаётся:

37.

Напротив — симпатичный дом 1920-х годов:

38.

И здесь уже хорошо видна поразительная запущенность Троицка, которой он напоминает многие другие «купеческие республики» — Ирбит, Бийск, Кунгур… Вот просто пейзажи обычных троицких улочек:

39.

40.

41.

42.

И скромное, но изящное деревянное зодчество:

43.

44.

Как вы могли заметить, важнейшими купцами Троицка были татары — на них в принципе держалась туркестанская торговля России. Троицк стал экономическим центром татарского мира, и в 19 веке превратился в оплот «джадидизма» («обновленчества») — прогрессивного светского ислама и мусульманского просвещения. Троицк того времени называли «Уральской Меккой» — об этой его грани и будет следующая часть.