Статьи: Троицк

Продолжаю показывать город Троицк, в котором мне довелось побывать в ноябре прошлого года. Сегодня покажу церковь Александра Невского.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Знаменитая гостиница купца Григория Башкирова, построенная в 1909 году — практически визитная карточка Троицка.

Как уже говорилось, Троицк — город исключительно многогранный, это настоящий исторический центр всей Челябинской области. О его достопримечательностях я в основном рассказал в трёх частях: история и предместья, наследство ярмарки и «уральская Мекка», и не ознакомившись с ними, настоятельно не советую читать дальше. Потому что есть у Троицка ещё одна грань, которую в совокупности я бы назвал «антигород»: Троицк впечатляет живописностью своей изнанки — дворов, подворотен, мелких деталей, и ужасает её запущенностью и грязью, которую я уже пару раз успел сравнить с африканской. Масштабы «антигорода» здесь таковы, что я счёл всё это достойным отдельного поста.

Я продолжаю показывать Троицк. Сегодня немного о церкви Дмитрия Солунского.

Изначально церковь была построена на городском кладбище в 1873 году на средства Свято-Троицкого собора, к которому и была приписана.

Посмотреть на Яндекс. Фотках

Осмотрев Южноуральск, мы отбыли далее на юг и около 4 часов пополудни достигли Троицка — забытой и малоизвестной ныне торговой столицы Южного Урала времён Российской Империи. Когда-то, лет 150−250 назад, тут действовала большая ярмарка, основанная по указу императрицы Елизаветы — город находился на главном караванном пути из Средней Азии в Европу. В те времена он был заметно больше и известней Челябинска и Екатеринбурга, ныне мощных миллионников. Но времена поменялись, появились железные дороги, торговые пути сместились на Транссиб и Туркестанскую ж. д., а потом революция и гражданская война окончательно поместила Троицк на периферию внимания. Сейчас Троицк находится в 3 км от границы с Казахстаном. В постсоветской реальности эта граница государственная, так что тут сейчас имеются, в хорошей концентрации, и таможня и погранцы.

В конце 19 века среди татар и башкир, а следом казахов и даже бухарцев распространилось новое течение ислама — джадидизм, что в переводе значит «обновленчество», то есть прогрессивный светский ислам. Этот путь под разными названиями выбрали в ХХ веке многие народы, включая, например, турок. Первыми идеологами джадидизма стали татарские учёные и просветители, такие как Шигабутдин Марджани (в честь которого названа старейшая казанская мечеть), а центрами — несколько крупных медресе: оренбургская «Хусаиния», уфимские «Гусмания» и «Галия», село Стерлибаш, но едва ли не главным центром джадидизма стал Троицк, столица татаро-башкирских купцов. Основными фундаторами были Яушевы (о которых я рассказывал в прошлой части), а основными идеологами — сменявшие друг друга суфийский шейх Ахмад Рахманкулов, его ученик Зейнулла Расулев и его сын Габдрахман. Для казахов и прогрессивной части бухарцев Троицк стал «Уральской Меккой» — в медресе «Расулия» ездили учиться со всей Средней Азии, и оно серьёзно повлияло на становление современной казахской нации.

Об этой грани и пойдёт речь в третьей части рассказа о Троицке.

Итак, позади — туманные хребты и горнозаводские города Синегорья. Наш путь лежал на юг — в оренбургские степи. И сейчас надо вспомнить, что когда-то Оренбуржье простиралось по всему степному Зауралью, и даже Челябинск входил в Оренбургскую губернию. Историческое Оренбуржье, ныне раскинувшееся по 4 регионам России и Казахстана — это интереснейший «затерянный мир». История тут чувствуется буквально «в каждом камне», но что еще поразительнее, этот исторически регион почти забыт. О многих достопримечательностях знают лишь местные жители, а в большинстве случаев сами это не ценят. И самое удивительное то, что это свойство всего исторического Оренбуржья, независимо от нынешних административных границ.

Продолжаем прогулку по Троицку от того дома, которым я закончил первую часть.

Итак, идя по улице Советской, я вдруг увидел огромный дореволюционный дом, выросший над окружающей застройкой. Это здание столичного масштаба, обветшалое и возвышающееся над окрестными домиками, произвело и на меня, и на остальных участников неизгладимое впечатление.

Один из моих любимых типажей старого города — «купеческая республика», коих немало раскидано по Дальней России. Две трети наследия оставлены парой-тройкой влиятельных фамилий, сердце города — не храм и не крепость, а гостиный двор или пассаж, и почти отсутствует рядовая застройка: каждый дом — попытка какого-нибудь купчины заткнуть за пояс всех своих соседей, и такие дома слагают целые улицы. Особенно купеческими республиками были богаты удалённые от беспокойных границ и строгого центра периферии — Сибирь, Урал, Поволжье, Русский Север…

Троицк, о происхождении которого уже говорилось в прошлой части, на мой взгляд входит (вместе с Ирбитом и Бийском) в первую тройку «купеческих республик». Точнее, он куда многограннее, но эта грань — самая яркая: пожалуй, Троицк — самый богатый гражданской архитектурой город на всём Урале.

Путешествие по Южному Уралу. День шестой. Варна — Баландино

Утро выдалось особенно солнечное. Попили чайку с пряниками, неспеша собрались. Позавтракать-пообедать решили в Чесме, благо до посёлка было всего 15 км. Лёшка Чирков снял с палаточного тента клеща. Основательно осмотрелись на предмет отсутствия членистоногих. Всё отлично! Пытались дозвониться до Антона, но безуспешно — связи никакой.